Как выбрать сноуборд и экипировку

Если вы когда-нибудь пытались самостоятельно подобрать сноуборд с креплениями и ботинками, то наверняка знаете, как это сложно сделать. И дело тут не только в ассортименте в магазинах, а ещё и в желании выбрать комплект «надолго и навсегда». Такой, чтобы потом не разочароваться.

В этой статье мы расскажем о том как выбрать cноуборд, ботинки и крепления новичку и о том, как оборудование влияет на прогресс в технике катания. Расскажем, что значит фраза «доска прощает ошибки» и на что обращать внимание при покупке.

Определяем свой стиль катания

Прежде, чем выбирать себе комплект сноуборда, сначала нужно понять, какой вы человек и какие цели преследуете от катания. Для разных ситуаций будут лучше подходить те или иные доски, поэтому первым делом спросите себя: «Как я хочу кататься?»

• прыгать с трамплинов
• кататься по жёстким подготовленным трассам
• делать трюки на склоне
• скользить по перилам
• кататься по свежему снегу в больших горах
• или по выкатанным буграм в в лесу
• просто попробовать и определиться в процессе
• всё вместе взятое

 Второй вопрос — это «какой вы человек?»

• будете скурпулёзно отрабатывать технику или кататься на расслабоне
• поднимитесь на самую высоту или останетесь внизу
• выберетесь на склон 5 раз за сезон или будете кататься каждые выходные
• будете выжимать максимальную скорость или беречь себя
• какой у вас рост, вес, размер ноги, физическая подготовка, какие горы находятся рядом

От всего этого зависит выбор сноуборда для катания.

Если вы только начинаете кататься и ещё не знаете, чего точно хотите, то не переживайте: на любой, даже самой простой доске, можно попробовать всё, а потом определиться с тем, что больше нравится и подобрать более подходящий сноуборд.

Большой раздел про доски

У сноубордов есть несколько базовых характеристик на которые следует обратить внимание при выборе. Это жёсткость, ростовка, ширина, форма, весовой прогиб и цена. Сейчас разберём их по порядку.

 

Жёсткость

Обычно новичкам советуют брать доски помягче, чтобы легче было учиться и тратить меньше сил при катании. А тот, кто уже умеет кататься наоборот — выбирает доску пожёстче. Давайте попробуем разобраться, почему так.

 

Минутка теории: Дуги на сноуборде получаются за счёт того, что сноуборд гнётся торсионно и продольно, а его жёсткость в этих направлениях влияет на то, как доска будет реагировать на ваши движения.

Торсионнная жёсткость

Торсионная жёсткость отвечает за простоту перехода с канта на кант и стабильность на скорости. От неё зависит количество сил, которые нужно приложить к доске, чтобы скрутить её и сменить кант, и максимальную скорость при которой доска начинает «дребезжать».

Чем мягче сноуборд торсионно, тем легче физически делать перекантовки и не падать. Мягкая доска скручивается постепенно: сначала касается склона нос сноуборда, а потом хвост. Даже если делать не совсем верные, с точки зрения техники движения, то кант не «зацепится за склон» одномоментно, а вы сможете устоять на ногах. Это называется — «прощает ошибки».

Но когда скорость возрастёт, то эта же мягкость начнёт работать против вас. На скорости сноуборд начинает сам собой скручиваться от перегрузок, неверного распределения веса или напряжения в определённых группах мышц и трястись от этого. Поэтому, когда скорости возрастут, то потребуются более чёткие движения и техника, чтобы комфортно ехать и не испытывать проблем.

Торсионно мягкая доска:

• помогает переходить с канта на кант без «прокаченных мышц» и техники
• мешает делать карвинговые повороты и удерживать доску от самопроизвольного скручивания на скорости

Чем жёстче сноуборд торсионно, тем чётче и вывереннее должны быть движения при перекантовках, потому что доска стремится сразу «воткнуться» всем кантом в снег. Если ошибиться, то легко «словить канта» и полететь на склон, вместо перекантовки.

Но при этом сам переход с канта на кант не «размазывается во времени», а доска лучше сопротивляется перегрузкам на скорости. В той части поворота, где мы «упираемся в кант», а доска испытывает перегрузки и дребезжит, торсионная жёсткость помогает удержаться над сноубордом и прощает ошибки в технике до каких-то пределов и скорости.

Торсионно жёсткая доска:

• помогает динамичнее перекантовываться, избавиться от «тряски» на скорости на небольших уклонах
• мешает почувствовать ошибки в технике в ведении дуги, при ошибках при перекантовках сразу «цепляется» за склон всем кантом и роняет на снег

Поэтому тут палка о двух концах. На торсионно мягкой доске можно меньше «напрягаться» при перекантовках, но придётся попотеть, когда скорости возрастут. А на торсионно жёсткой — наоборот. Нападаетесь при попытках перейти с канта на кант, но будете стабильно держать скорость, даже если техника будет кривой.

Продольная жёсткость

Продольная жёсткость тесно связана с торсионной. Чаще всего они возрастают одновременно из-за увеличения толщины и наполнения доски. Но у продвинутых моделей производители стараются увеличить торсионную жёсткость отдельно от продольной, чтобы добавить стабильности и не лишиться возможности катиться по дуге.

Продольная жёсткость вместе с боковым вырезом отвечает за радиус поворота сноуборда. Когда вы во время движения ставите доску на кант, то прогибаете её своим весом и из-за этого она начинает катиться по дуге. Чем сильнее поставите доску на кант и «облокотитесь на центробежную силу», тем короче получится поворот. Чем меньше прогнёте доску, тем длиннее выйдет дуга. Поэтому для того, чтобы делать повороты одинакового радиуса на жёсткой и мягкой доске требуется разное количество усилий. Гнутся-то они по разному.

От продольной жёсткости зависит так называемый «щелчок» — способность доски вернуться в исходное состояние при снятии с неё нагрузки и «запульнуть» вас в воздух или новый поворот. В зависимости от наполнения сноуборда при одной и той же жёсткости щелчок может быть активным или не очень. Если вы только встаёте на доску или катаетесь пару-тройку сезонов, то вряд ли почувствуете разницу, особенно по описанию доски в магазине.

Жёсткость сноубордов обычно измеряют по шкале от 1 до 10.

Примерная классификация сноубордов по жёсткости:

1-3 — доски для новичков, фристайла на склоне, перил

4-5 — для карвинга на средних уклонах, небольших трамплинов, фрирайда, фристайла на склоне, перил.

6-7 — для карвинга на крутых трассах, амплитудного фристайла на трассах, больших трамплинов, хафпайпа, сурового и скоростного фрирайда

8-10 — для спортивного катания: слалом, бордекросс.

Цифры эти ориентировочные — у производителей нет единого стандарта измерения жёсткости, поэтому одинаковые доски разных фирм будут вести себя и гнуться по разному.

Учтите, что жёсткость сноуборда должна подходить к вашим текущим навыкам и физподготовке, иначе сил для комфортного катания потребуется больше, а техника будет расти медленнее.

• Новичку или «самоучке» нет особого смысла покупать дорогую, жёсткую торсионно и продольно доску «навырост». Ведь для того, чтобы ей управлять потребуются «прокаченные на сноуборде группы мышц» и специфические навыки. Всё это проще сформировать на более мягких сноубордах, потому что на них сложнее поймать кант и легче почувствовать «технические огрехи» из-за «срывов и тряски» при возрастании скорости.
  

 

Ростовка

Ростовка — это длина сноуборда от носа до хвоста. Её выбирают исходя из вашего веса и роста. Чтобы её определить нужно найти этикетку на сноуборде и посмотреть на параметр «вес райдера». Напротив него будет указана оптимальная ростовка доски, чтобы она работала так, как задумал изготовитель. Дедовский метод — это поставить сноуборд перед человеком на пол и если верхний край находится где-то между подбородком и носом, то такую длину считают подходящей для человека обычной комплекции и обычной доски.

 

Одна и та же модель имеет несколько ростовок с шагом 3-4 см и рассчитана на людей разных по весу и росту. Чем длиннее доска, тем на больший вес она рассчитана. Под одним и тем же человеком доски с ростовкой 151 и 157 см будут ехать по-разному.

• Более короткая доска будет гнуться легче и катиться по меньшему радиусу. За счёт этого она будет более манёвренной, но быстрее упрётся в предел скорости и начнёт дребезжать, если у вас нет соответствующих навыков.
• Длинную доску будет сложнее прогнуть без скорости и перекантовать, но на скорости она возьмёт на себя часть работы и сгладит технические огрехи.

 

Жёсткость и «манёвренность» одной и той же модели будет меняться в зависимости от вашего веса. Доска может не слушаться и «держать скорость», если вы весите 50 кг, но стать супер отзывчивой и начать дребезжать, если ваш вес подрастёт до 70 кг.

Если на доске не написано на какой вес она рассчитана, то чтобы прикинуть нужную вам ростовку воспользуйтесь формулой:

Базовая ростовка = 0.3*вес+136 для мужчин

Базовая ростовка = 0.4*вес+127 для женщин

• При оптимальной ростовке доска будет работать так, как задумал изготовитель.
• Если ростовка будет меньше оптимальной, то доска будет легче скручиваться, гнуться и управляться, но больше «дребезжать на скорости».
• Если ростовка будет больше оптимальной, то сноуборд будет ощущаться более «тормознутым», но и стабильность подрастёт.

Если вам понравилась какая-то определённая модель, но вы чувствуете, что она не очень подходит по весу и жёсткости, то можно попробовать взять доску меньшей ростовки или наоборот — большей. В идеале ростовка и жёсткость должны работать вместе, но если вы просто «фанатеете по рисунку» и кайфуете от этого, то и кататься на такой доске вы будете чаще, а соответственно и расти быстрее. 

 

Ширина

Кроме ростовки при подборе доски следует обратить внимание на её ширину. Для талии, носа и хвоста она будет разной. Ширина обычно увеличивается вместе с длиной и написана на этикетке или сайте производителя.

• Если доска будет узкой, а пятка и носок выступать за передний и задний кант больше, чем на два-три сантиметра, то при больших углах закантовки вы начнёте цепляться ботинками за склон и падать.
• Если доска будет широкой, а пятка и носок не достают до канта пару-тройку сантиметров, то для переноса веса тела через доску и перекантовки, придётся потратить больше сил. А согнуть такую доску продольно, чтобы она начала катиться по дуге, удастся только за счёт добавления ангуляции и применения продвинутых техник катания.

Идеально, когда носок и пятка ботинка выступают за передний и задний кант на один-два сантиметра, но так получается не всегда. Поэтому предварительно при покупке неплохо бы приложить к сноуборду свой ботинок в креплении и посмотреть на сколько он свешивается за кант.

Для высоких сноубордистов с размером ноги больше 44 размера делают специальные, более широкие доски. Они обозначаются буквой «W» и шире обычных на 1-2 см.

Форма доски

Доски бывают симметричные и ассиметричные по жёсткости и форме.

Симметричные доски подразумевают, что хвост и нос доски полностью симметричны по характеристикам. Их называют «твинтипами» и любят те, кто катается правой и левой ногой примерно одинаковое количество времени или крутит трюки. Смысл в том, что доска одинаково реагирует на все ваши движения, вне зависимости от того, какой ногой вперёд вы сейчас катитесь. Не нужно перестраиваться и менять амплитуду, динамику или вектор переноса веса для совершения поворотов или трюков. Всё симметрично в сторону носа и хвоста.

Ассиметричные, направленные доски подразумевают, что хвост будет жёстче и часто короче, чем нос. Их называют «дирекшнл». Они придуманы для того, чтобы легче «держать» перегрузки на скорости, когда центробежная сила «вдавливает в доску». Эта дополнительная жёсткость на хвосте обеспечивает бОльшую стабильность, а мягкий нос позволяет проще скрутить сноуборд и войти в следующий поворот или всплывает в свежем снегу. При катании в своей стойке и в свиче на таких сноубордах ощущения будут значительно отличаться.

Нельзя сказать, что если вы катаетесь на симметричной доске, то никогда не сможете карвить или кататься в мягком снегу, а если на направленной, — то не сможете крутить трюки. Сноуборд — это всего лишь инструмент, который оживает от навыков райдера. На любой доске можно делать всё, что угодно, с теми или иными ограничениями.

Прогиб сноуборда

Ещё одна важная характеристика сноуборда — это его прогиб. От него зависит на каких типах снега и склонах будет кайфовее кататься.

 

Прогиб бывает: классическим, обратным, плоским или комбинированным. Чтобы его определить доску нужно положить на плоскую поверхность и посмотреть какими частями она будет её касаться. Или посмотреть на картинку на этикетке.

Чтобы лучше понять разницу между ними, напомним, что повороты на доске получаются за счёт того, что сноуборд встаёт на кант и прогибается по центру. От того, в каком начальном положении находится доска будет зависеть дальнейшая её работа.

 

Классический прогиб или «Кембер» приподнят по середине, а поверхности касается в районе носа и хвоста. Такой прогиб оптимально подходит для катания по жёстким, подготовленным трассам, прыжков с трамплинов, скоростного фрирайда, потому что обеспечивает максимальный контакт канта со снегом и стабильность в дуге.

Такая доска во время катания находится под нагрузкой и постоянно хочет вернуться в исходное положение. Поэтому когда вы снимаете с неё напряжение при перекантовках или прыжках, то она сама подталкивает вас вверх или в следующий поворот. Но при этом из-за эффективности сцепления со склоном при ошибках в технике на нём проще словить канта и упасть. При катании по свежему снегу такие доски требуют более точных движений и «развесовки», чтобы не погружаться под снег и не «тонуть».

Сноуборды с классическим прогибом:

• помогают на жёстких, подготовленных трассах, во фрирайде на очень крутых склонах, в амплитудном фристайле и трюках.
• мешают тем, кто боится падать на начальном этапе и учится самостоятельно, начинающим во внетрассовом катании.
  

Обратный прогиб или «Рокер» без нагрузки приподнят по краям, а серединой касается поверхности. Его придумали, чтобы в свежем снегу нос всплывал за счёт прогиба доски, а новички без опыта и нужных навыков меньше «напрягались» при перекантовках на начальном этапе.

Рокер уже изначально находится в «прогруженном», прогнутом положении и ему особо некуда разгибаться дальше. Поэтому «щелчок» у таких сноубордов слабый, а сами они легко «прокручиваются» на ровном подготовленном склоне, «выскальзывают» на подъёмнике и не хотят цепляться кантами за снег в поворотах. Зато если на трассу выпадет свежий снег, то такую доску нужно будет меньше разгонять, чтобы из него «выплыть».

Сноуборды с обратным прогибом:

• помогают новичкам, которые самостоятельно учатся делать перекантовки и боятся падать, изучающим базовые трюки фристайла, где нужно «просто гнуть доску», начинающим фрирайдерам не тонуть в свежем снегу на небольших уклонах.
• мешают осваивать карвинговые повороты и подъёмник, не пригодны для катания по жёстким склонам и буграм, при прыжках почти не «толкают» вверх, нестабильны при вылете с трамплинов.

Плоский прогиб или «Флэт» касается всей поверхности одновременно. Его придумали, как некий компромисс, который лучше кембера без скорости всплывает в снегу, но хуже вгрызается в подготовленный склон.

Комбинированный прогиб может сочетать в себе классический, обратный, плоский прогибы в различных исполнениях.

Частая штука, когда производители слегка задирают нос у сноуборда, а середину и хвост делают классическим. Это помогает носу легче всплывать в свежем снегу, кантам меньше цепляться за склон при перекантовках, а классической части держать скорость или отталкиваться от земли.

Чтобы примерно представить, как будет работать доска с комбинированным прогибом, отталкивайтесь от соотношений в ней кембера и рокера. Чем больше кембера, тем сильнее такая доска «пружинит», «толкает» вверх и «цепляется» за поверхность. Чем больше рокера, тем легче всплывает из свежего снега и меньше цепляется кантами за снег при неверных движениях.

Цена

В магазинах встречаются доски за 10к и 100к, но в одной ценовой категории их качество будет примерно одинаковое.

При этом не факт, что самая дорогая доска будет лучшим выбором для новичка, да и любого сноубордиста, который выбирается на склон пять раз за сезон. Чаще всего такие доски создают для профессиональных райдеров, которые выступают на соревнованиях и им нужны: минимальный вес, максимальная отзывчивость или «терпимость» к тряске на предельных скоростях. Обычным людям такое нужно далеко не всегда, ведь чтобы полностью раскрыть возможности доски ей нужно соответствовать технически и физически.

Когда будете выбирать доску, то не гонитесь за самой высокой ценой и «титулами» сноуборда. Если на ней выигрываются олимпийские игры, а вы только неделю назад встали на доску в первый раз, то «дорасти» до её уровня удастся очень и очень не скоро. В этом случае, лучше возьмите что-то попроще, но заложите бюджет на обучение у инструктора, онлайн курсы или подъёмник. 

Часто бывает так, что катанию мешают не плохие характеристики доски, а какая-нибудь закатанная ошибка, которая отнимает лишние силы или не позволяет полностью раскрыть возможности сноуборда. Стоит её почувствовать и исправить и катание разительно меняется.

  

Даже самая совершенная доска на которой выигрываются олимпийские игры бесполезна без соответствующих навыков катания

 

Ботинки

Сноубордические ботинки — пожалуй самая важная часть в экипировке. Чаще всего начинающие сноубористы отказываются от катания именно из-за неудобных ботинок, а вовсе не из-за доски. Если особенности сноуборда можно «понять и простить», то давящие или слишком большие ботинки напрочь отбивают желание кататься.

В ботинках мы поднимаемся вверх по склону, продираемся среди деревьев в лесу, стоим в очереди на подъёмник, сидим в кафе и катимся вниз, поэтому в первую очередь они должны быть удобными.

При выборе ботинок для сноуборда следует обратить внимание на: жёсткость, размер, систему шнуровки. Сейчас мы расскажем об этом подробнее.

Жёсткость

Ботинки вместе с креплениями должны соответствовать уровню и жёсткости сноуборда. Они передают энергию от наших движений до доски и в зависимости от характеристик делают это по разному. Если ботинки будут слишком жёсткими для доски, то она будет гнуться, как листок бумаги. Если слишком мягкими, то превратится в стальной лист. Поэтому тут важен баланс. 

Мы условно делим ботинки на три категории:

• Мягкие с жёсткостью от 1 до 3 — для новичков и неагрессивного катания.
• Средней жёсткости от 4 до 6 — универсальные ботинки для всех.
• Жёсткие от 7 до 10 — для спортсменов и любителей «контроля».

По нашим наблюдениям, новые ботинки из магазина «потеряют» примерно 30% жёсткости через 20-30 часов активного катания. Это нормальный процесс из-за которого не стоит переживать, говорить, что «ботинки стали слишком мягкими», а тем более бежать покупать новые. Можно сказать, что они только-только «притёрлись» и начали работать как нужно. После «обкатки» они проходят ещё часов 300-400, а потом начнут разваливаться и стремительно терять жёсткость.

Если вы планируете кататься по паре-тройке выходных за сезон, то будьте готовы, что они «притрутся» не скоро.

Мягкие ботинки

Мягкие ботинки для сноуборда с жёсткостью от 1 до 3 предназначены для новичков и неагрессивного катания. Такие ботинки легко гнутся от перегрузок, но зато в них комфортно двигаться и учиться кататься. 

В мягких ботинках проще всего «прокачать» нужные для катания мышцы, освоить вертикальную работу или начать прыгать. Такие ботинки оказывают слабую поддержку ногам, поэтому мышцы в них становятся сильнее и берут на себя нагрузку, которая здорово поможет в будущем при переходе к более агрессивному катанию.

Без должных навыков мягкие ботинки дольше передают усилие до доски, потому что энергия тратится на деформацию ботинка, а не передаётся до сноуборда, заставляя его гнуться. Поэтому пока не появятся нужные мышцы, в них сложнее стоять на переднем канте, а чтобы управлять жёсткими досками, нужно приноровиться и вкачать скилл.

Благодаря «неторопливой реакции» на наши движения они в какой-то мере могут «прощать ошибки» и давать возможность подумать в момент перекантовки. Но на скорости и в карвинговых поворотах будут «складываться» от нагрузки.

Если кататься в них на слишком жёсткой доске, то она будет сразу вставать на кант и ехать карвинговой дугой. Причём в любое место, но не туда, куда нужно.

Мягкие ботинки для сноуборда:

• помогают «прокачать нужные мышцы», научиться сгибать ноги для прыжков и поворотов с разгрузками, «прощают» резкость и неудачные движения, в них легче подниматься пешком и можно долго находиться на склоне
• мешают быстро передать энергию своих движений до сноуборда, «складываются» на переднем канте на больших скоростях или при приземлении с трамплинов

Жёсткие ботинки

Жёсткие ботинки от 7 до 10 позволяют точнее управлять доской и терять минимум кпд при передаче энергии. Они легко скручивают и гнут доску, поэтому каждое «лишнее» или неверное движение может привести к падению или срыву карвинговой дуги.

Жёсткие ботинки в большинстве своём предназначены для спортсменов с прокаченной техникой. Они оказывают хорошую поддержку при приземлении с больших трамплинов и в карвинговых дугах, когда внешние силы «прижимают» к склону. Такие ботинки слабо деформируются и почти не гнутся, поэтому в них сложно научиться правильно сгибать ноги для поворотов с разгрузками и прыжков.

Стопа в таких ботинках зафиксирована сильнее, чем в мягких или средних по жёсткости. Из-за этого она хуже амортизирует неровности рельефа, а вся нагрузка из-за этого ложится на колени. Молодые, неподготовленные физически колени от такого легко «расшатываются» и начинают болеть. Поэтому кататься в таких ботинках нужно аккуратно, а мышцы дополнительно укреплять.

Для того, чтобы сгладить вибрации, производители встраивают в подошвы амортизирующие вставки, но находиться в таких ботинках больше часа-двух всё равно сложно.

Если кататься в них на мягкой доске, то она будет непроизвольно скручиваться и гнуться там, где не надо. Особенно, если техника ещё недостаточно хороша.

Жёсткие ботинки для сноуборда:

• помогают легче изгибать и гнуть доску, быстро передают энергию от тела до сноуборда, «держат» большую скорость, уклоны и приземления после высоких прыжков
• мешают прогрессировать и прокачивать нужные мышцы, у неподготовленных сноубордистов в них часто сводит стопы, а коленям требуются дополнительные упражнения для восстановления после катания

Средние по жёсткости ботинки

Это универсальный вариант для большинства катающихся сноубордистов. Жёсткость от 4 до 6 позволяет дольше находиться на склоне, лучше передавать усилие до сноуборда и получать удовольствие от катания вместо жести и спорта.

 

Такие ботинки уже не прощают «детские ошибки», но и не «цементируют» ноги, как жёсткие. В них достаточно просто передвигаться по склону и комфортно кататься. Продвинутые техники карвинга, небольшие трамплины, катание вне трасс — всё это проще изучать и делать в средних по жёсткости ботинках.

Ноги в них устают меньше, чем в мягких и жёстких ботинках. В сравнении с мягкими появляется больше контроля из-за того, что ботинок лучше передаёт усилие до доски и меньше деформируется. В сравнении с жёсткими кочки не так бьют по ногам, а ноги «зажимаются» меньше.

Они оптимально подходят для большого диапазона досок. На более мягкой доске сохранится контроль. Более жёсткую доску получится согнуть и направить, куда нужно.

Средние по жёсткости ботинки для сноуборда:

• помогают легче передавать усилие до доски и при этом рассчитаны на большую скорость, чем мягкие. В них можно долго кататься и меньше уставать, «прокачать» физуху и получить необходимую поддержку для ног
• мешают новичкам на самом начальном уровне почувствовать доску, а профессионалам выиграть долисекунды на соревнованиях. 

Размер

Размер — это самый важный критерий выбора ботинок из-за которого новички чаще всего перестают кататься, а потом и продают свои доски.

В идеале ботинки должны плотно соприкасаться с ногой в термоноске и не должны «люфтить». Проблема тут в том, что ног на свете бесконечное множество, а сделать под каждую идеально подходящий ботинок — нереально. Даже у одного человека ноги могут легко отличаться по длине, ширине, взъёму стопы и всё это влияет на комфорт.

Самый простой совет по выбору подходящего размера — это взять удобные кроссовки и посмотреть на их этикетку. На ней обычно проставляется размер в нескольких форматах US, UK, RUS, а ещё зачастую указана длина стельки. На эту длину и нужно ориентироваться при выборе ботинок.

Маленькие ботинки

Худшее, что может произойти при выборе снаряжения, — это купить ботинки меньшего размера.

Стопа внутри такого башмака оказывается скованной со всех сторон, перестаёт «обрабатывать» неровности склона, а мышцы сводит так, что хочется делать что угодно, но только не кататься. Если в повседневной маленькой обуви нам может просто натереть мозоль, то при катании на сноуборде возникают структурные изменения в мышцах и связках. Они постепенно накапливаются и передают нагрузку дальше по телу, заставляя напрягаться колени, тазобедренные суставы, поясницу...

В маленьких по размеру ботинках для сноуборда холодно даже в небольшой минус. Из-за того, что стопа плотно прилегает к внутреннику и деформирует его, образуются «мостики холода», через которые уходит тепло. А из-за плотного контакта ноги и ботинка кровь не может попасть к скованным участкам и ноги быстро замерзают.

Частая практика при выборе ботинок в магазине — это когда вас просят чуть-чуть подсогнуть ноги, как будто вы уже катитесь с горы. После чего ответить на вопрос: «Ну как? Нормально?». В этом случае, не спешите с ответом, а походите в ботинках подольше: повыбирайте доску, поприседайте, попрыгайте, покатайтесь на велосипеде. Если при выпрямлении коленей большой палец начинает упираться в край, то это повод задуматься о размере.

В идеальном мире, где мы только катимся вниз и только на полусогнутых, возможно это не будет сильно мешать. Но в реальном, где мы ходим пешком, стоим в очереди, спускаемся на заднем канте полусогнутые ноги и упирающиеся пальцы — это испытание, после которого многие забивают на катание.

Большие ботинки

Ботинки большего размера будут «люфтить» и хуже передавать усилие до доски. При этом если вы знаете, что делать и куда переносить вес, то сможете в них аккуратно кататься.

Нога внутри таких башмаков может спокойно двигаться вперёд-назад, вращаться, а иногда и вытаскиваться без расшнуровки. Само-собой на больших скоростях или при приземлениях с трамплинов нужно быть аккуратным и учитывать готовность мышц и связок к внезапной потере контроля. Иначе легко травмироваться из-за недостаточной поддержки ботинка.

У новичков в больших ботинках частенько затекают ноги на переднем канте. Ботинок слабо держит ногу и для передачи усилия до доски нужны прокаченные мышцы и знания о том, что делать. В поворотах нога «скользит» по внутреннику и может натирать в зонах контакта.

Плюс таких ботинок, в том, что мы можем лучше почувствовать передачу усилия до сноуборда, а ноги мёрзнут меньше. Из-за размера под них можно пододеть более тёплые и объёмные носки.

Следует учесть, что где-то через 500-700 часов активного катания ботинки перестают держать ногу, становятся большими и мягкими, а контроль начинает в большей мере зависеть от техники и подготовки, чем оборудования. Если вы можете спокойно кататься в таких ботинках, значит ваша техника хороша.

Ботинки в размер

Ботинки в размер должны хорошо фиксировать пятку и не давать ей подниматься, а пальцы и внешний край стопы не должны слишком сильно упираться во внутренник. Такие ботинки плотно облегают ногу, но не передавливают её. В них можно долго находиться без напряжения, а движения передаются до сноуборда без потери кпд.

Частая штука, когда длина ботинка идеально подходит к ноге, а ширина — нет, и наоборот. 

• С нормальной длиной колодки пальцы получают нужную степень свободы и не «скрючиватся» внутри. Поэтому мышцы легче передают усилие и меньше устают.
• С нормальной шириной и высотой колодки свод стопы сохраняет упругость, а мышцы не сводит от того, что их «зажимает» с боков.

Выбрать ботинки в размер гораздо сложнее, чем подобрать доску или крепления.

В продвинутых и дорогих моделях для этого делают специальные внутренники, которые можно сформировать по стопе. Для этого ботинки нагревают до определённой температуры, а потом помещают в них ноги. Разогретый внутренник при этом принимает форму стопы, а по мере охлаждения «затвердевает» и становится индивидуально подогнанным под человека.

Ботинки без термоформируемых внутренников сами «приминаются» где-то через 30-50 часов катания.

Тип шнуровки

Современные сноубордические ботинки состоят из двух частей: внешнего ботинка и внутреннего. Внешняя часть отвечает за жёсткость, влагозащиту и износостойкость, а внутренняя за комфорот. Затягиваться и крепиться к ноге они могут по разному.  

Чаще всего у ботинок отдельно затягивается внутренник и внешняя часть. Но есть варианты, когда у внешнего ботинка есть разделение на зоны: стопу и голень. Это даёт возможность затянуть ботинок плотнее в одной зоне, а в другой — расслабить.

Способов шнуровки при этом не так много, но они могут комбинироваться между собой.

Шнурки

Классический тип шнуровки — это шнурки. Они как и в обычных ботинках продёрнуты через петли в нижней части ботинка, а в верхней цепляются за специальные крючки.

• Основные их плюсы в том, что ими интуитивно понятно как пользоваться, они неплохо держат ногу и легко меняются в случае износа.
• Основные их минусы в том, что их сложнее затягивать на улице в мороз, когда руки озябли и плохо слушаются от холода. Их сложнее затягивать детям, потому что у них мало сил и они не всегда понимают силу натяжения.  

 

БОА

БОА — это система быстрой шнуровки, которая была призвана заменить обычные шнурки. Вместо них в ботинки встраивается специальный барабан и тросик. Чтобы затянуть такой ботинок барабан крутят по часовой стрелке до нужной степени затяжки. А чтобы «развязать» барабан тянут на себя. От этого движения трос высвобождается и ботинок можно снимать.

• Основной плюс такой шнуровки в том, что мы можем меньшим количеством действий затянуть ботинок. Сунули ногу, закрутили барабан и можно идти кататься. Если потребуется, то легко отрегулировать силу натяжения уже в процессе катания.
• Основной минус такой шнуровки — ботинки приходится часто подтягивать. В отличие от обычных шнурков и систем спид зон, трос тут не растягивается и не сжимается обратно от перегрузок и деформации ботинка. Поэтому если вы активно катаетесь, то маленький барабан не сможет удержать трос от проскальзывания и его придётся периодически затягивать.
• Второй минус — это ремонтопригодность. Из-за того, что трос не тянется, то вместо выскальзывания, он может лопнуть от нагрузки при амплитудных и резких движениях. Если у вас с собой нет ремкомплекта, то починить тросик и барабан в таком случае не получится.

Спид зон

Эта система — некий гибрид шнурков и боа. Вместо того, чтобы завязывать шнурки или крутить барабан, здесь вы просто тяните «шнур» с пластиковой ручкой на себя, а потом фиксируете его сбоку у голени или спереди на язычке ботинка. Вместо барабана здесь делают специальные системы фиксации, которые похожи на зубцы. Когда шнур попадает в них, то он не может двигаться вперёд и назад, но при этом сохраняет упругость. Из-за этого такие системы дольше держат ногу без затягивания и меньше рвутся.

• Основной плюс такой системы в том, что такие ботинки легче зашнуровать и расслабить. В них можно дольше находиться без дополнительного затягивания, а ремонтопригодность в полевых условиях выше, чем у БОА.
• Основной минус в том, что в первые разы непонятно, как пользоваться, а ремкомплект стоит дороже шнурков.

Клипсы

Клипсы — это такие металлические защёлки, которые используются на спортивных пластиковых сноубордических ботинках. Они весьма удобны в использовании и хорошо держат ногу. Для таких ботинок нужны специальные доски и крепления, поэтому об этом в следующий раз.

Крепления

Крепления для сноуборда передают энергию от наших ботинок до доски. Они точно так же должны соответствовать уровню жёсткости всего комплекта. Если они будут слишком мягкими, по сравнению с ботинками и доской, то силы будут тратиться впустую, а доска слушаться неохотно. Если слишком жёсткими, то ноги забьются и устанут быстрее.

База

Это та часть, которая прикручивается болтами к доске. К ней крепится хайбэк и ремешки крепления.

Базы делают из пластика и аллюминия. Они бывают разной жёсткости и гибкости. 

• Мягкая, гибкая база лёгко гнётся сама и «скрадывает» ошибки при перекантовках. Она неплохо подходит для новичков и трюков на склоне. Ноги на такой базе можно свернуть в удивительные кренделя и они не будут болеть, потому что двигаются вместе с креплениями.
• Жёсткая, упругая база хорошо передаёт усилие до сноуборда, но не прощает ошибки в движениях. Ноги на ней зафиксированы плотнее, поэтому «двигать» колени и принимать неестественные позы нужно аккуратнее.

На некоторые модели креплений дополнительно ставят специальную «прокладку», которая гасит вибрации при катании и приземлениях после прыжков. Чем она толще и лучше пружинит, тем легче будет ногам во время катания, но и отзывчивость слегка упадёт.

Размер базы крепления выбирают под размер ботинка. Он не должен упираться в края крепления, а носок слишком сильно свешиваться вперёд. По бокам от базы до ботинка нормальным можно считать расстояние 3-5 мм с каждой стороны. Если оно будет меньше, то при переносе веса или трюках, нога будет упираться в край, а стопа испытывать дискомфорт. Если оно будет больше, то ботинок будет «болтаться» в креплении, а чувствительность управления снизится.

Практически все крепления можно настроить по длине. В некоторых моделях это делают за счёт смещения пяточной дуги, а в других — за счёт «виброгасящей платформы». В идеале центр ботинка должен располагаться над центральной линией сноуборда, а плюсневые кости стопы над «газ-педалью». Такое положение уравновешивает «рычаги силы» на переднем и заднем кантах и помогает управлять сноубордом симметрично. Пятки и носки в таком случае будут свешиваться за кант равномерно и не будут «внезапно цепляться» за склон одной стороной.

Если у крепления двигается только «газ-педаль», то ботинки по длине нужно подбирать более тщательно. Крепление в этом случае перекрывает меньший диапазон размеров ботинок и если вы когда-нибудь захотите подарить их подруге или другу, то они могут не подойти.

База может крепиться к доске различными способами:

• классические 4 винта — долго откручивать и менять углы креплений, зато не нужно подтягивать в течении сезона, а то и двух. Хорошо настраиваются в направлении «пятка-носок» или по ширине. 
• 3 винта 3Д — меньше вес, меньше движений, меньше надёжности и регулировок.
• 2 винта «чэннел» — легко менять ширину стойки, но при активном катании винты постоянно раскручиваются. Неудобно выставлять градусы, а крепление почти не двигается в направлении «пятка-носок».

Хайбэк

Хайбэк — это высокий задник, который крепится к пяточной дуге базы. Он обеспечивает передачу усилия до сноуборда и поддерживает нас на заднем канте.

• Мягкий и гибкий хайбэк легко скручивается от наших движений. Он передаёт усилие до доски с небольшой задержкой, но и существенно гасит вибрации от склона.
• Жёсткий, карбоновый хайбэк быстрее и чётче передаёт усилие до доски, но и вибрирует от кочек сильнее из-за чего ноги могут уставать быстрее.

Практически на всех креплениях угол наклона хайбэка можно регулировать. Где-то это можно сделать без подручных средств, а где-то потребуется отвёртка. В базовом состоянии этот угол должен совпадать с углом наклона задней части ботинка.

• Если ботинок будет касаться хайбэка только в верхней части, то пятка встанет в крепление не плотно и ремешки могут не застегнуться. В случае, если пятку «принудительно задвинуть», то ноги будут согнуты сильнее обычного и быстрее устанут, а ботинок будет деформироваться больше.
• Если ботинок будет касаться хайбэка только в зоне пяточной дуги, то передать усилие можно будет только с помощью излишнего распрямления ног, а угол закантовки на заднем канте будет ограничен.

Способ крепления к базе

С помощью ремешков мы притягиваем ногу к креплению. Они могут быть гибкими и жёсткими, широкими и узкими, по форме ботинка или универсальными.

Классические стрэпы

Классические ремешки — это пластиковые ремни с «насечками», которые затягиваются с помощью бакли. Они существуют с доисторических времён и до сих пор остаются одними из самых надёжных способов крепления к сноуборду. 

Ремешки и гребёнки могут крепиться к базе по разному. Самый надёжный и ремонтопригодный способ крепления — это обычный винт. Его можно легко подкрутить или заменить в случае утери. Бывает так, что от старости, износа и холодов ремешки рвутся. В этом случае, вместо штатного отверстия можно просверлить новое, прикрутить его винтом и пойти кататься, вместо поиска запасных частей.  

• Гибкие ремешки лучше тянутся и плавнее передают усилие до сноуборда.
• Жёсткие ремешки лучше передают ваши движения до доски. Всё, как обычно.

Единственный их минус в том, что пристёгивать каждый раз нужно четыре ремня.

Быстросъёмные

В дополнение к классическим стрепам здесь с помощью специального «рычага» откидывается хайбэк. Чтобы застегнуть ногу нужно откинуть хайбэк назад, прижать ботинок к базе, а затем потянуть рычаг на себя. Это приведёт к натяжению троса и фиксации хайбэка в поднятом состоянии.

Минус таких систем в том, что их удобно пристёгивать только на ровном склоне, а на уклоне придётся повозиться. В добавок к этому такие крепления больше «люфтят» из-за того, что трос «рычага» может слегка вытягиваться. 

В некоторых современных системах крепления этот трос поменяли на металлические штыри. Это уменьшает «люфт», но добавляет веса всей системе.

Степ-он

Это такое крепление, когда ремешки «встроены» в ботинок. Они выглядят, как некие «отростки» на ботинке и крепятся к базе в трёх точках: пятка, слева и справа у носка.

Такой способ крепления один из самых быстрых, но:

• При больших нагрузках они могут непроизвольно выстёгиваться
• Крепление подходит только под определённый ботинок, который должен подойти по размеру.
• Существенно дороже обычных креплений

   

Над второй частью статьи мы сейчас работаем, потому что она старая и нуждается в стилистической переработке, но смысл заложен правильный.

Мембрана, термобелье, защита

Сноубординг — цикличный вид спорта, в котором физическая активность на крутом склоне чередуется с бездействием на подъемнике (или еще большей активностью при подъеме в гору пешком). Это предъявляет к одежде дополнительные требования. Обычная городская одежда тут, увы, тебе не помощник. Она не рассчитана на затяжные подъемы и безбашенные спуски с полной выкладкой. В такие моменты она вмиг отсыреет, а затем – проморозит тебя насквозь. После сидения на снегу любые джинсы мгновенно промокнут и обледенеют, после пеших подъемов любой не пропускающий воздух пуховик вмиг станет влажным, а вязаные варежки на твоих руках покроются прочной снежной коркой.

Чтобы избежать «перегрева», куртки и штаны для активных видов спорта изготавливают из специальной ткани — мембраны. Она не промокает снаружи, надежно защищает от ветра и одновременно отводит через себя излишки тепла и пара при катании. Вдобавок на куртках (в районе подмышек) и штанах (обычно на внутренних частях бедер) располагаются дополнительные вентиляционные отверстия.

Качество одежды из мембраны напрямую зависит от её стоимости. Учти, что её нельзя стирать, обычными порошками и тем более  в горячей воде (и ни в коем случае нельзя гладить утюгом). Используй для этого специальные моющие средства или Ph-нейтральные детские мыла (гели, шампуни). Тем не менее, со временем даже самая хорошая мембрана забьется и перестанет дышать.     

Из-за специфики проведения времени на склоне (сноубордисты больше сидят, нежели стоят) куртки для сноуборда длиннее лыжных, а штаны дополнительно утеплены на «пятой точке». Выбирать их следует с учетом того, чтобы вниз поместилась пластиковая защита, флисовая кофта (а может даже две) и термобелье. Не бойся выглядеть при этом неуклюже: широкая одежда – это не дань моде, а скорее необходимость для комфортного катания.  

Термобелье, благодаря своей микроструктуре, будет отводить влагу от кожи, а флис обеспечит дополнительный подогрев (использовать их можно и для других активных видов деятельности, например для катания на велосипеде, турпоходов, строительства дачи или бега при опаздывании на работу). 

Пластиковая защита не только убережет от травм при случайных падениях, но и сохранит тепло, изолируя тебя от снега. Наколенники, защита на копчик, шлем – вот минимальный набор любого сноубордиста. Ну, а если ты планируешь целиком и полностью посвятить себя катанию по перилам и прыжкам с трамплинов, не лишней будет защита спины, локтей, запястьев.

Большинство крутых парней из экстремальных сноубордических видео катаются без шлемов. Возможно, за эту демонстрацию крутости и бесстрашия им отдельно приплачивают. Но нам «простым смертным», не стоит слепо подражать им (ведь это лишь один из эпизодов их катания: вряд ли они отрабатывают новые трюки и спускаются с крутяков без защиты, не говоря уж о соревнованиях, к которым участники без шлемов попросту не допускаются).

Конечно, каждый сам выбирает, носить ему шлем или нет: если у тебя есть спонсоры, готовые в случае чего (тьфу-тьфу), оплатить твое лечение и временную неработоспособность, почему бы не рискнуть и не покататься в шапке? Мы же настоятельно рекомендуем приобрести шлем при первой возможности.       

Варежки/перчатки следует выбирать с учетом того, чтобы они свободно помещались под манжеты куртки, либо надевались и затягивались поверх них (будет не очень приятно, если во время катания твое запястье будет голым). Некоторые модели сноубордических варежек/перчаток, оборудованы защитой запястьев и весьма популярны в среде фристайлеров.

Комфортнее всего будет в шарфе-трубе (buff) или маске для лица, сделанных из специального материала, они  защитят твое лицо от ветра и холода, даже если промокнут насквозь. Обычный шерстяной шарф на морозе покроется ледяной коркой от твоего дыхания и будет слегка колоть, но использовать его можно и нужно, пусть даже в нем будет не так комфортно.

Маска-очки выполняет несколько функций: повышает контрастность в темное время суток, защищает от ультрафиолета на солнце и от ветра на скорости (не стоит на них экономить: дешевые очки, как правило, защищают только от ветра, а ультрафиолет задержать не способны). Маски с зеркальными линзами больше подходят для больших гор, нежели для Урала. В них плохо видно в темноте, да и солнце у нас не такое яркое, как например, на Эльбрусе. Выбирая очки, не забудь, что они должны подходить к шлему: зазор в несколько сантиметров между маской и шлемом не очень хорошее явление.    

 

 

Как сэкономить при выборе экипировки и при этом купить все самое необходимое?

Честно сказать, купить все вышеперечисленное враз и не разориться, способны далеко не все. Поэтому советуем набраться терпения и дождаться сезонных распродаж на горнолыжное снаряжение.

Они начинаются они уже с февраля. Большинство новинок сезона при этом вмиг дешевеет процентов на 20, а то и на все 50. Что-нибудь «совсем не новое» (но при этом прекрасно выполняющее свои функции) из коллекций позапрошлого года можно купить и того дешевле…

Поброди по магазинам в округе и выбери сноуборд, который с самого начала сезона успешно прятался от других посетителей и ждал именно тебя, а сэкономленные деньги лучше потрать на штаны и защиту.

Приведем оптимальную для новичка, на наш взгляд, последовательность приобретения оборудования и экипировки.

 

Порядок	Описание
ботинки + крепления	Как было сказано выше, удобные ботинки и подходящие к ним крепления – залог хорошего катания.
сноуборд	Новичку нет смысла гнаться за самым дорогим и совершенным сноубордом: возможностей даже самой простой доски хватит надолго (особенно при самостоятельном обучении).
наколенники	Наколенники стоит купить сразу же вместе с комплектом сноубордиста. Стоят они недорого, а пользы приносят на 300%. Если у тебя есть наколенники для волейбола, роликов или прополки грядок (такие экземпляры продаются в ОБИ), первое время (а то и все остальное) можешь смело пользоваться ими, конечно же при условии, что в них тебе будет удобно.
варежки/перчатки	Если твои варежки/перчатки безбожно промокают от малейшего прикосновения к снегу, а руки приходится отогревать кружкой горячего чая, задумайся о более подходящих. Хорошие варежки стоят немало, но при активном катании изнашиваются довольно быстро (точно  так же как и более дешевые модели).
термобелье+флис+носки	Если у тебя есть демисезонная куртка или пуховик, в котором тебе не очень жарко, сначала подбери себе комплект термобелья. В плане комфорта это даст гораздо больше, нежели куртка из мембраны.  Даже промокшее насквозь, оно успешно греет и дарит тепло.
защита на копчик+штаны	Защита на копчик – неоценимая вещь при катании. Она убережет тебя при случайных падениях и вдохновит на новые открытия (ты перестанешь переживать за «пятую точку», а все силы отдашь катанию). Поместить столько пластика под твои обычные штаны вряд ли удастся (как вариант, защиту можно носить и поверх, но почему-то многих это смущает). Поэтому лучшим будет вариант приобретения защиты на копчик одновременно со штанами из мембраны. (тем, кто планирует учиться самостоятельно, защиту покупать в первую очередь! Пара падений при неверной организации обучения способны надолго отбить желание кататься…)
куртка	Нет смысла покупать куртку из мембраны, а под ней носить мокрое хэбэшное или шерстяное одеяние. Комфорта это прибавит немного. Задумываться о ней имеет смысл только после приобретения термобелья и штанов с защитой.
шлем+очки	Эти вещи, обеспечивающие твою безопасность (от ударов, ветра и солнца), поэтому откладывать их покупку в долгий ящик тоже не стоит. Они прослужат тебе достаточно долго. (Ну а пока их нет обязательно научись правильно падать).
шарф BUFF или маска для лица	До покупки этих специальных шарфов можно пользоваться обычным шерстяным
защита запястьев	Покупать их стоит перед тем, как ты полезешь на свой первый трамплин и перила.
защита спины	Если ты всерьез решил заняться фристайлом или фрирайдом наличие защиты для спины крайне желательно.
налокотники	Это не вещь первой необходимости, но задуматься о них стоит непременно.