Как выбрать сноуборд

В этой статье мы расскажем о том как выбрать cноуборд новичку и о том, как оборудование влияет на прогресс в технике катания. Расскажем, что значит фраза «доска прощает ошибки» и на что обращать внимание при покупке.

Если вы когда-нибудь пытались самостоятельно подобрать сноуборд с креплениями и ботинками, то наверняка знаете, как это сложно сделать. И дело тут не только в ассортименте в магазинах, а ещё и в желании выбрать комплект «надолго и навсегда». Такой, чтобы потом не разочароваться...

Оборудование: Как выбрать сноуборд Как выбрать ботинки и крепления для сноуборда Зачем нужно термобельё, мембрана, защита (в переработке) Про лавинное снаряжение (в разработке)

Что вы узнаете

1. Почему для выбора доски нужно понимать, как и где вы хотите кататься
2. На что влияет жёсткость доски и какой она бывает
3. Что такое ростовка и как её выбрать
4. Как выбрать подходящую ширину сноуборда
5. Какая форма лучше подходит для тех или иных дисциплин
6. Какой прогиб «везёт» в мягком снегу, а какой на жёсткой трассе 
7. Как цена влияет на характеристики досок
   
8. По каким алгоритмам можно выбирать сноуборды

На что опираться при выборе

По хорошему, прежде, чем выбирать сноуборд, сначала нужно понять, какой вы человек и какие цели преследуете от катания. На выбор сноуборда влияет то, где и как вы планируете кататься, какие горы находятся рядом, сколько времени планируете уделять катанию. 

Для одних ситуаций лучше подойдут одни доски, для других — другие. 

Первым делом стоит спросить себя: «Как я хочу кататься?», и проставить виртуальные галочки напротив вариантов:

• прыгать с трамплинов
• кататься по жёстким подготовленным трассам
• делать трюки на склоне
• кататься по свежему снегу в больших горах 
• кататься в стиле «Уральского фрирайда» по кустам и буграм
  
• панковать на перилах, боксах и трубах
• просто попробовать и определиться в процессе
• всё вместе взятое

Второе, что влияет на подбор доски — это то, какой вы человек. Разным людям подойдут разные по характеру доски:

• Кто-то будет скурпулёзно отрабатывать технику, а кто-то — кататься на расслабоне.
• Один будет искать самую высокую и крутую гору, а другой останется на учебной трассе.
  
• Кто-то выберется на склон 5 раз за сезон, а кто-то будет кататься три раза в неделю с ноября по апрель.
• Рост, вес, размер ноги, физическая подготовка — всё это влияет на выбор сноубода.

Однако, если вы только начинаете кататься и ещё не знаете, чего точно хотите, то не переживайте. Сноуборд — это достаточно универсальный снаряд. На любой, даже самой простой доске, можно попробовать всё, а потом определиться с тем, что больше нравится и подобрать более подходящий снаряд.

У сноубордов есть несколько базовых характеристик на которые следует обратить внимание при выборе. Это жёсткость, ростовка, ширина, форма, весовой прогиб и цена. Сейчас разберём их по порядку.

Жёсткость сноуборда

Обычно новичкам советуют брать доски помягче, чтобы легче было учиться и тратить меньше сил при катании. А тот, кто уже умеет кататься наоборот — выбирает доску пожёстче. Давайте попробуем разобраться, почему так.

 

Минутка теории: Дуги на сноуборде получаются за счёт того, что сноуборд гнётся торсионно и продольно, а его жёсткость в этих направлениях влияет на то, как доска будет реагировать на ваши движения.

Торсионнная жёсткость сноуборда

Торсионная жёсткость отвечает за простоту перехода с канта на кант и стабильность на скорости. От неё зависит количество сил, которые нужно приложить к доске, чтобы скрутить её и сменить кант, и максимальную скорость при которой доска начинает «дребезжать».

Чем мягче сноуборд торсионно, тем легче физически делать перекантовки и не падать. Мягкая доска скручивается постепенно: сначала касается склона нос сноуборда, а потом хвост. Даже если делать не совсем верные, с точки зрения техники движения, то кант не «зацепится за склон» одномоментно, а вы сможете устоять на ногах. Это называется — «прощает ошибки».

Но когда скорость возрастёт, то эта же мягкость начнёт работать против вас. На скорости сноуборд начинает сам собой скручиваться от перегрузок, неверного распределения веса или напряжения в определённых группах мышц и трястись от этого. Поэтому, когда скорости возрастут, то потребуются более чёткие движения и техника, чтобы комфортно ехать и не испытывать проблем.

Торсионно мягкая доска: помогает переходить с канта на кант без «прокаченных мышц» и техники мешает делать карвинговые повороты и удерживать доску от самопроизвольного скручивания на скорости

Чем жёстче сноуборд торсионно, тем чётче и вывереннее должны быть движения при перекантовках, потому что доска стремится сразу «воткнуться» всем кантом в снег. Если ошибиться, то легко «словить канта» и полететь на склон, вместо перекантовки.

Но при этом сам переход с канта на кант не «размазывается во времени», а доска лучше сопротивляется перегрузкам на скорости. В той части поворота, где мы «упираемся в кант», а доска испытывает перегрузки и дребезжит, торсионная жёсткость помогает удержаться над сноубордом и прощает ошибки в технике до каких-то пределов и скорости.

Торсионно жёсткая доска: помогает динамичнее перекантовываться, избавиться от «тряски» на скорости на небольших уклонах мешает почувствовать ошибки в технике в ведении дуги, при ошибках при перекантовках сразу «цепляется» за склон всем кантом и роняет на снег

Поэтому тут палка о двух концах. На торсионно мягкой доске можно меньше «напрягаться» при перекантовках, но придётся попотеть, когда скорости возрастут. А на торсионно жёсткой — наоборот. Нападаетесь при попытках перейти с канта на кант, но будете стабильно держать скорость, даже если техника будет кривой.

Продольная жёсткость сноуборда

Продольная жёсткость тесно связана с торсионной. Чаще всего они возрастают одновременно из-за увеличения толщины и наполнения доски. Но у продвинутых моделей производители стараются увеличить торсионную жёсткость отдельно от продольной, чтобы добавить стабильности и не лишиться возможности катиться по дуге.

Продольная жёсткость вместе с боковым вырезом отвечает за радиус поворота сноуборда. Когда вы во время движения ставите доску на кант, то прогибаете её своим весом и из-за этого она начинает катиться по дуге. Чем сильнее поставите доску на кант и «облокотитесь на центробежную силу», тем короче получится поворот. Чем меньше прогнёте доску, тем длиннее выйдет дуга. Поэтому для того, чтобы делать повороты одинакового радиуса на жёсткой и мягкой доске требуется разное количество усилий. Гнутся-то они по разному.

От продольной жёсткости зависит так называемый «щелчок» — способность доски вернуться в исходное состояние при снятии с неё нагрузки и «запульнуть» вас в воздух или новый поворот. В зависимости от наполнения сноуборда при одной и той же жёсткости щелчок может быть активным или не очень. Если вы только встаёте на доску или катаетесь пару-тройку сезонов, то вряд ли почувствуете разницу, особенно по описанию доски в магазине.

Жёсткость сноубордов обычно измеряют по шкале от 1 до 10.

Примерная классификация сноубордов по жёсткости:

1-3 — доски для новичков, фристайла на склоне, перил

4-5 — для карвинга на средних уклонах, небольших трамплинов, фрирайда, фристайла на склоне, перил.

6-7 — для карвинга на крутых трассах, амплитудного фристайла на трассах, больших трамплинов, хафпайпа, сурового и скоростного фрирайда

8-10 — для спортивного катания: слалом, бордекросс.

Цифры эти ориентировочные — у производителей нет единого стандарта измерения жёсткости, поэтому одинаковые доски разных фирм будут вести себя и гнуться по разному.

Учтите, что жёсткость сноуборда должна подходить к вашим текущим навыкам и физподготовке, иначе сил для комфортного катания потребуется больше, а техника будет расти медленнее.

Новичку или «самоучке» нет особого смысла покупать дорогую, жёсткую торсионно и продольно доску «навырост». Ведь для того, чтобы ей управлять потребуются «прокаченные на сноуборде группы мышц» и специфические навыки. Всё это проще сформировать на более мягких сноубордах, потому что на них сложнее поймать кант и легче почувствовать «технические огрехи» из-за «срывов и тряски» при возрастании скорости.

 

Ростовка

Ростовка — это длина сноуборда от носа до хвоста. Её выбирают исходя из вашего веса и роста. Чтобы её определить нужно найти этикетку на сноуборде и посмотреть на параметр «вес райдера». Напротив него будет указана оптимальная ростовка доски, чтобы она работала так, как задумал изготовитель. Дедовский метод — это поставить сноуборд перед человеком на пол и если верхний край находится где-то между подбородком и носом, то такую длину считают подходящей для человека обычной комплекции и обычной доски.

 

Одна и та же модель имеет несколько ростовок с шагом 3-4 см и рассчитана на людей разных по весу и росту. Чем длиннее доска, тем на больший вес она рассчитана. Под одним и тем же человеком доски с ростовкой 151 и 157 см будут ехать по-разному.

Более короткая доска будет гнуться легче и катиться по меньшему радиусу. За счёт этого она будет более манёвренной, но быстрее упрётся в предел скорости и начнёт дребезжать, если у вас нет соответствующих навыков. Длинную доску будет сложнее прогнуть без скорости и перекантовать, но на скорости она возьмёт на себя часть работы и сгладит технические огрехи.

Жёсткость и «манёвренность» одной и той же модели будет меняться в зависимости от вашего веса. Доска может не слушаться и «держать скорость», если вы весите 50 кг, но стать супер отзывчивой и начать дребезжать, если ваш вес подрастёт до 80 кг.

Если на доске не написано на какой вес она рассчитана, то чтобы прикинуть нужную вам ростовку воспользуйтесь формулой:

Базовая ростовка = 0.3*вес+136 для мужчин

Базовая ростовка = 0.4*вес+127 для женщин

При оптимальной ростовке доска будет работать так, как задумал изготовитель. Если ростовка будет меньше оптимальной, то доска будет легче скручиваться, гнуться и управляться, но больше «дребезжать на скорости». Если ростовка будет больше оптимальной, то сноуборд будет ощущаться более «тормознутым» в управлении, но и стабильность подрастёт.

Если вам понравилась какая-то определённая модель, но вы чувствуете, что она не очень подходит по весу и жёсткости, то можно попробовать взять доску меньшей ростовки или наоборот — большей. В идеале ростовка и жёсткость должны работать вместе, но если вы просто «фанатеете по рисунку» и кайфуете от этого, то и кататься на такой доске вы будете чаще, а соответственно и расти быстрее. 

Ширина

Кроме ростовки при подборе доски следует обратить внимание на её ширину. Для талии, носа и хвоста она будет разной. Ширина обычно увеличивается вместе с длиной и написана на этикетке или сайте производителя.

Если доска будет узкой, а пятка и носок выступать за передний и задний кант больше, чем на два-три сантиметра, то при больших углах закантовки вы начнёте цепляться ботинками за склон и падать. Если доска будет широкой, а пятка и носок не достают до канта пару-тройку сантиметров, то для переноса веса тела через доску и перекантовки, придётся потратить больше сил. Согнуть такую доску и покатиться по дуге, удастся только за счёт добавления ангуляции и применения продвинутых техник катания.

Идеально, когда носок и пятка ботинка выступают за передний и задний кант на один-два сантиметра, но так получается не всегда. Поэтому предварительно при покупке неплохо бы приложить к сноуборду свой ботинок в креплении и посмотреть на сколько он свешивается за кант.

Для высоких сноубордистов с размером ноги больше 44 размера делают специальные, более широкие доски. Они обозначаются буквой «W» и шире обычных на 1-2 см.

Форма доски

Доски бывают симметричные и ассиметричные по жёсткости и форме.

Симметричные доски подразумевают, что хвост и нос доски полностью симметричны по характеристикам. Их называют «твинтипами» и любят те, кто катается правой и левой ногой примерно одинаковое количество времени и крутит трюки.

Смысл в том, что доска одинаково реагирует на все ваши движения, вне зависимости от того, какой ногой вперёд вы сейчас катитесь. Не нужно перестраиваться и менять амплитуду, динамику или вектор переноса веса для совершения поворотов или трюков. Всё симметрично в сторону носа и хвоста.

Асимметричные, направленные доски подразумевают, что хвост будет жёстче и часто короче, чем нос. Их называют «дирекшнл». Они придуманы для того, чтобы легче «держать» перегрузки на скорости, когда центробежная сила «вдавливает в доску». Эта дополнительная жёсткость на хвосте обеспечивает бОльшую стабильность, а мягкий нос позволяет проще скрутить сноуборд и войти в следующий поворот или всплывает в свежем снегу.

При катании в своей стойке и в свиче на таких сноубордах ощущения будут значительно отличаться. Особенно, если сзади торчит прорезь в виде «рыбьего хвоста».

Нельзя сказать, что если вы катаетесь на симметричной доске, то никогда не сможете карвить или кататься в мягком снегу, а если на направленной, — то не сможете крутить трюки. Сноуборд — это всего лишь инструмент, который оживает от навыков райдера. На любой доске можно делать всё, что угодно, с теми или иными ограничениями.

Кембер без нагрузки приподнят по центру. Флэт — плоский. Рокер «стоит» на середине и приподнят по краям, а гибрид может сочетать несколько типов прогибов.

Прогиб сноуборда

Ещё одна важная характеристика сноуборда — это его прогиб. От него зависит на каких типах снега и склонах будет кайфовее кататься.

 

Прогиб бывает: классическим, обратным, плоским или комбинированным. Чтобы его определить доску нужно положить на плоскую поверхность и посмотреть какими частями она будет её касаться. Или посмотреть на картинку на этикетке.

Чтобы лучше понять разницу между ними, напомним, что повороты на доске получаются за счёт того, что сноуборд встаёт на кант и прогибается по центру. От того, в каком начальном положении находится доска будет зависеть дальнейшая её работа.

Классический прогиб или «Кембер» приподнят по середине, а поверхности касается в районе носа и хвоста. Такой прогиб оптимально подходит для катания по жёстким, подготовленным трассам, прыжков с трамплинов, скоростного фрирайда, потому что обеспечивает максимальный контакт канта со снегом и стабильность в дуге.

Такая доска во время катания находится под нагрузкой и постоянно хочет вернуться в исходное положение. Поэтому когда вы снимаете с неё напряжение при перекантовках или прыжках, то она сама подталкивает вас вверх или в следующий поворот.

Но при этом из-за эффективности сцепления со склоном при ошибках в технике на нём проще словить канта и упасть. При катании по свежему снегу такие доски требуют более точных движений и «развесовки», чтобы не погружаться под снег и не «тонуть».

Сноуборды с классическим прогибом: помогают на жёстких, подготовленных трассах, во фрирайде на очень крутых склонах, в амплитудном фристайле и трюках. мешают тем, кто боится падать на начальном этапе и учится самостоятельно, начинающим во внетрассовом катании.

Обратный прогиб или «Рокер» без нагрузки приподнят по краям, а серединой касается поверхности. Его придумали, чтобы в свежем снегу нос всплывал за счёт прогиба доски, а новички без опыта и нужных навыков меньше «напрягались» при перекантовках на начальном этапе.

Рокер уже изначально находится в «прогруженном», прогнутом положении и ему особо некуда разгибаться дальше. Поэтому «щелчок» у таких сноубордов слабый, а сами они легко «прокручиваются» на ровном подготовленном склоне, «выскальзывают» на подъёмнике и не хотят цепляться кантами за снег в поворотах. Зато если на трассу выпадет свежий снег, то такую доску нужно будет меньше разгонять, чтобы из него «выплыть».

Сноуборды с обратным прогибом: помогают новичкам, которые самостоятельно учатся делать перекантовки и боятся падать, изучающим базовые трюки фристайла, где нужно «просто гнуть доску», начинающим фрирайдерам не тонуть в свежем снегу на небольших уклонах. мешают осваивать карвинговые повороты и подъёмник, не пригодны для катания по жёстким склонам, застругам, буграм вне трасс, при прыжках почти не «толкают» вверх, нестабильны при вылете с трамплинов.

Плоский прогиб или «Флэт» касается всей поверхности одновременно. Его придумали, как некий компромисс, который лучше кембера без скорости всплывает в снегу, но хуже вгрызается в подготовленный склон. На таких досках удобно делать прессы и слайды: доска обеспечивает хорошую опору и не выскальзывает.

Комбинированный прогиб может сочетать в себе классический, обратный, плоский прогибы в различных исполнениях.

Чтобы примерно представить, как будет работать доска с комбинированным прогибом, отталкивайтесь от соотношений в ней кембера и рокера. Чем больше кембера, тем сильнее такая доска «пружинит», «толкает» вверх и «цепляется» за поверхность. Чем больше рокера, тем легче всплывает из свежего снега и меньше цепляется кантами за склон при неверных движениях.

Кембер по середине, рокер на носу — это классическая доска для внетрассового катания по разнообразному рельфу с возможностью покарвить на вельвете. Рокер на носу помогает доске всплывать на небольшой скорости и меньше «цепляться» кантами на подготовленном склоне. Кембер помогает преодолеть жёсткие участки без снега, заструги, удержаться на льду и покарвить. 

Основная проблема чистого рокера при катании вне трасс — это то, что он не держится за склон, если на нём мало снега или появилась корка льда после потепления. Такой гибрид помогает сделать доску более универсальной для любого типа снега и не разочароваться, если этого снега будет мало. 

Кембер по середине, флэт или рокер по краям — доски для трюков на плоскости и трамплинах, неспешного карвинга, внетрассового катания в небольших горах. Кембер по середине помогает доске цепляться за поверхность в поворотах и «пуляет» в воздух при прыжках. Рокер на носу и хвосте помогает меньше цепляться за склон при перекантовках или приземлениях после трюков. Флэт приближает её по характеристикам к классическому кемберу.

Плоская доска с рокером на носу и хвосте чем-то походит на классический рокер, но имеет отличия в поведении. Она меньше «вертится» на середине, лучше держит в поворотах и на подъёмнике, а при прыжках выше рокера толкает вверх. На ней неплохо самостоятельно учиться первым поворотам и есть небольшой задел для прогресса. Легче делать первые трюки: прессы, слайды, ревёрты. В карвинге на такой доске нос и хвост будут вибрировать и трястись, снижая удовольствие от катания. 

Рокер в центре, кембер на носу и хвосте — гибрид, который неплохо всплывает в свежем снегу и может зацепиться за более жёсткий склон. В карвинге и продвинутых поворотах ведёт себя нестабильно из-за неравномерной передачи усилия по канту. Мешает подъезжать по дуге к трамплинам. В целом ведёт себя менее предсказуемо по сравнению с другими сноубордами.

Сноуборды с комбинированным прогибом: Помогают сгладить недостатки классических кембера и рокера, упростить жизнь и позволить проще кататься в разных условиях. Мешают в полной мере ощутить достоинства кембера и рокера.

Цена

Купить доску можно за 20к и 100к, но в одной ценовой категории их качество будет примерно одинаковое.

При этом не факт, что самая дорогая доска будет лучшим выбором для новичка, да и любого сноубордиста, который выбирается на склон пять раз за сезон. Чаще всего такие доски создают для профессиональных райдеров, которые выступают на соревнованиях и им нужны: минимальный вес, максимальная отзывчивость или «терпимость» к тряске на предельных скоростях. Обычным людям такое нужно далеко не всегда, ведь чтобы полностью раскрыть возможности доски ей нужно соответствовать технически и физически.

Когда будете выбирать доску, то не гонитесь за самой высокой ценой и «титулами» сноуборда. Если на ней выигрываются олимпийские игры, а вы только неделю назад встали на доску в первый раз, то «дорасти» до её уровня удастся очень и очень не скоро. В этом случае, лучше возьмите что-то попроще, но заложите бюджет на обучение у инструктора, онлайн курсы или подъёмник. 

Часто бывает так, что катанию мешают не плохие характеристики доски, а какая-нибудь закатанная ошибка, которая отнимает лишние силы или не позволяет полностью раскрыть возможности сноуборда. Стоит её почувствовать и исправить и катание разительно меняется.

  

Дополнительные особенности сноубордов

Некоторые фирмы не останавливаются на основных параметрах досок и изобретают дополнительные «приспособы». Обрубают доске хвост, делают кант волнистым или асимметричным, загибают края доски. Сейчас мы коротко об этом расскажем.

Обрубленный, сужающийся, рыбий хвост.

Самый простой способ снизить вес и позволить доске легче всплывать в свежем снегу — это избавиться от хвоста. В этом случае производители уменьшают площадь хвоста по сравнению с носом. Делают это они разными способами: обрубают, сужают, вырезают часть.

Доска в этом случае становится направленной, легче всплывает в мягком снегу и позволяет добавить больше кембера, но учиться кататься в свиче на ней становится сложнее.

Волнистый кант или магнетрэкшн

Это когда вместо одного бокового выреза доске добавляют ещё несколько. Если посмотреть на такую доску сверху, то вместо ровного изгиба канта вы увидите волнистую линию. Кант в точках пересечения радиусов как-бы слегка «выпирает» и становится похож на нос рыбы-пилы.  

В теории маркетологов такой кант должен лучше «цепляться» за жёсткую поверхность и лёд за счёт большего количества точек контакта. Но в реальности слаломные доски и лыжи, которые рассчитаны на максимальную скорость и стабильность, по прежнему делают с классическим боковым вырезом, а не волнистым.

Асимметричные передний и задний кант

В какой-то момент разработчики досок пришли к выводу, что из-за биомеханики человека сноубордистам сложнее кататься на заднем канте, чем на переднем. Поэтому назад страшнее увеличивать угол закантовки, делать заклон и «тянуться к склону», а дуга получается более вытянутой и не такой контролируемой.

Чтобы исправить это несоответствие решили, что вместо прокачки техники катания можно просто уменьшить боковой вырез заднего канта. Сделать на доске с одинаковым прогибом и жёсткостью два разных радиуса.

Такие сноуборды при одинаковом давлении и угле закантовки на переднем канте едут по одному радиусу, а на заднем по другому. Поэтому на переднем можно смело «закладывать» к снегу, а на заднем «аккуратничать». Повороты при этом получаются более-менее одинаковые, но тело «наклонено» на разную величину. Такая вот асимметрия.

Трипл бэйс или «ложка»

Ещё один способ «обмануть» физику и уменьшить риск зацепиться кантом во время перекантовки — это приподнять края сноуборда.

Представьте, что вы пришли к мастеру в сервис, а он вместо шлифовки всего скользяка, сточил только зоны вдоль кантов. Получилось, что доска лежит на земле на центральной части, а края при этом приподнимаются. 

У фабричных досок они приподняты только в зоне носа и хвоста, а середина доски обычная. Иначе при перекантовках такая доска вела бы себя непредсказуемо, что и бывает, если обратиться в непроверенный сервис.

Плюс такой конструкции в том, что на доску можно ставить чистый кембер, а цепляться за снег во время перекантовок или приземлений после трюков она будет примерно как рокер. Минус в том, что из-за такой формы уменьшается максимально возможный угол закантовки, а на льду теряется небольшая часть сцепления со склоном.

Алгоритм выбора сноуборда:

На наш взгляд при выборе доски есть два основных пути:

• Выбрать по картинке и смириться с её особенностями
• Проанализировать, чего хочется больше, и выбрать под конкретную задачу

«Путь самурая»

Подходит новичкам и профи, которым уже всё равно на чём ехать.

Основной смысл этого пути в том, чтобы выбрать такую доску, к которой лежит душа. Здесь не нужно смотреть обзоры, выискивать характеристики и слушать чьи-то советы. Приходите в магазин или комиссионку и выбираете тот снаряд, который вам «подмигнул». Потом на склоне уже разбираетесь, что с ним делать и на что он способен.

Цель такого подбора — избавить себя от бессонных ночей и анализа непонятных, но очень умно звучащих слов. Проще говоря — берёте первую попавшуюся доску и идёте скорее кататься.

В этом случае будет важно адаптировать под сноуборд свою технику, а не воевать с ним. Подумать, для чего он больше подходит и чему может научить, а потом использовать эти особенности по максимуму.

В любом случае придётся больше работать над техникой, чтобы сгладить недостатки и добиться того, чего хочется.

Если выбрать что-то совсем не подходящее по характеру и настрою, то прогресс будет идти медленнее. Трудно учиться карвингу на рокере для пухляка или прыгать на фрирайдовом «бревне». Тем не менее нет ничего невозможного.

«Путь самурая»: Помогает кайфануть от вида сноуборда и своего стиля, приспособиться и прокачать технику Мешает быстро расти и делать узкоспециализированные вещи, которым важен подходящий снаряд

«Путь Шелдона»

Подходит тем, кто уже умеет кататься и представляет, как это хочет делать.

Основной смысл этого пути, наоборот, — максимально подробно разобраться во всех деталях и нюансах и подобрать доску под ваши конкретные способности и цели. Найти такой сноуборд, который будет помогать достигать поставленных задач, а не мешать и тормозить развитие.

Здесь следует проанализировать:

• Какие трассы находятся рядом и как часто на них получится выбираться: 5 раз за сезон или 105.
• Какой там тип снега: жёсткий искусственный, высокогорная «каша» или лёд по утрам.
• Какие у вас задачи и цели от катания, например: научиться делать укладки, прыгать 360 на склоне или проехать в тэил прессе с вершины до парковки.
• Какой вы человек: сможете скурпулёзно отрабатывать технику или забьёте, будете кататься «волосы назад, скорости я рад» или «аккуратничать»
• Какой у вас рост, вес, размер ноги, физподготовка, ботинки и крепления.

От того, какую картинку вы нарисуете в голове, можно прикинуть требуемую жёсткость снаряда, его прогиб, форму, ширину и прочее. Чтобы это сделать нужно хорошо понимать, чего хочется от катания и уже что-то уметь. В случае успеха прогресс пойдёт быстрее, а доска будет поддерживать там, где это нужно.

Со временем картинка может поменяться из-за желания как-то разнообразить катание или от «столкновений с реальностью». В этот момент можно встать на «путь самурая», ну, или взять себе ещё одну доску. В конце-концов мы не обязаны терпеть дискомфорт от катания, а как его убрать каждый решает сам.

«Путь Шелдона»: Помогает кайфануть от возможностей сноуборда и его поддержки, быстрее дорасти до среднего уровня катания. Мешает быстро выбрать доску и требует большего погружения в тему из-за технических характеристик и их соответствия катанию.

Срок службы сноуборда

Сноуборд будет служить вам долгие и долгие годы.

Если вы не профессиональный спортсмен, который использует доску на 300%, то 1000 часов — это минимум, после которого в доске появляются какие-то структурные изменения. 

У обычных людей доски в основном портятся при катании вне трасс и неконтролируемых приземлениях после прыжков. Их «выкатывают» по камням под снегом, бьют о деревья в лесу, а при приземлении с высоты сгибают пополам.

Ребята с прокаченной техникой портят доски слегка по другому. Они сильнее «упираются» в них во время поворотов и из-за этого больше деформируют «туда-сюда». Поэтому под ними доски чаще становятся плоскими от времени и нагрузок, а не ломаются. Хотя и это совсем не исключено.

Если не кататься по камням и не гнуть доску на 90° о деревья и приземления с трамплинов, то для катающегося по выходным человека она может прослужить практически вечно. Дубовые, морально устаревшие доски из двухтысячных до сих пор появляются на склоне в руках сноубордистов. И ничего, едут как-то.

По нашим прикидкам ресурс доски кончается, если вы износили на ней три-четыре пары новых ботинок. Ботинки при этом будут «стираться в труху», а доска — стареть незаметно.

Во время эксплуатации у доски:

Снижается продольная и торсионная жёсткость

Это будет происходить на фоне перегрузок от продвинутых техник катания и прыжков. Каждое движение будет как-то деформировать, скручивать и раскручивать доску, а значит — уменьшать её ресурс. Это приведёт к тому, что сноуборд станет более «дряблым» и медленным в реакциях.

Мягкая доска потеряет упругость быстрее, потому что изначально проще гнётся. Жёсткая дольше останется «в форме» потому что рассчитана на перегрузки. В любом случае со временем и та и другая станут более деформированными и плоскими.

Портится скользяк: царапается, вышоркивается вдоль кантов, загрязняется, сохнет

Небольшие царапины на скользяке практически никак не влияют на катание и легко шлифуются на станке.

Гораздо неприятнее, если глубокие следы есть рядом с кантом или если скользяк вдоль него стачивается сильнее. В этом случае кант начинает выступать за скользяк и на жёстком снегу самопроизвольно «раскантовывать» доску. Она в этот момент цепляется кантом, но сразу с двух сторон. Отвратительное ощущение, которое легко исправить в сервисе со станком.

Тупятся канты: зазубрины, косой угол, вырванный  кант

Кант у доски будет портиться и стираться во время эксплуатации. Жёсткий, ледяной склон, мелкие и крупные камни на трассе и вне трасс будут оставлять на них «следы времени».

Зазубрины появляются после «легких» наездов на камни, крепкие ветки, фигуры в парке. Они могут выступать точками «срыва» канта на скорости и жёстком склоне, а ещё рвут варежки при переноске доски. Зазубрины легко убираются на том же станке или вручную при заточке.

Иногда при заточке канты могут «завалить». Сделать их не одинаковым градусом, а разным на протяжении всего канта. Такой кант будет подвержен срывам в зонах неравномерности. Особенно при катании карвинговыми поворотами по жёсткому склону.

Самое неприятное, что может случиться с кантом — это потеря его части после наезда на что-то жёсткое. Тем не менее даже такие штуки чинятся в сервисе с прямыми руками.

Количество металла в канте будет уменьшаться после каждой заточки. Но если вы точите их пару раз в сезон, а не перед каждым катанием, то их хватит надолго.

На самом деле сноубордисты не особо парятся за заточку кантов. Если лыжники могут точить их перед каждым выходом на склон, чтобы не чувствовать себя неуютно, то сноубордисты делают это в лучшем случае два раза в сезон. Поэтому чаще доска быстрее умирает торсионно, чем они кончаются.

Портится внешняя часть: стираются рисунки и наговоры

Повреждения внешней части сноуборда никак не влияет на его характеристики. Исключение составляют случаи, когда внутрь доски начинает попадать влага и портить древесину.

Иногда из-за этого сердечник сноуборда может скрутить винтом и кататься на нём будет нельзя.

Доска быстрее теряет свои свойства от агрессивного карвинга, прыжков и ударов. От того, что максимально меняет её прогиб и форму. Поэтому, если вы легко гнёте свой сноуборд, то он быстрее «станет плоским» и потеряет упругость. Радует тут то, что происходит это плавно и постепенно. Иногда так, что можно не замечать изменения годами.

Выводы

Выбрать сноуборд — это не самая простая задача для новичка, да и уже катающегося человека тоже. Нужно хорошо понимать, чего вы хотите от доски, как планируете кататься и куда развиваться, а потом подогнать снаряд под эти требования.

Помните, что сноуборд — это всего лишь дерево с небольшими улучшениями. Если вы знаете, что от него ждать и в каких режимах использовать, то сможете кайфовать даже на самом простом или дубовом снаряде.

даже самая совершенная доска на которой выигрываются олимпийские игры бесполезна без соответствующих навыков катания

Запомнить:

1. Доску будет выбрать проще, если вы представляете, что будете на ней делать, у вас есть понимание и план действий.
2. Мягкие доски легко гнутся и «прощают» ошибки при перекантовках, но на скорости дребезжат. Жёсткие доски меньше вибрируют до каких-то скоростей, но в случае неверных движений при перекантовках сразу дают обратную связь и роняют на снег.
3. Ростовка доски — это её длина. Выбор ростовки зависит от веса, а определить её проще всего по этикетке на доске или на сайте производителя. Если доска будет меньшей ростовки, то будет гнуться и перекантовываться легче. Если большей, то будет более «тормознутой», но и стабильной на скорости.
4. Ширина сноуборда влияет на то, будут ли пятки и носки цепляться за склон во время катания и ещё сколько сил потребуется, чтобы перенести вес с одной стороны до другой.
5. Сноуборды бывают симметричные и асимметричные по форме. Ощущения от катания на симметричной доске одинаковые как в одну, так и в другую сторону. На асимметричной доске ощущения будут существенно отличаться.
6. Прогиб сноуборда напрямую влияет на его назначение. Чем больше в доске кембера — тем лучше она «держит» скорость, пружинит при прыжках и режет склон, но и требует более точных движений при перекантовках. Чем больше в доске рокера, тем меньше она «цепляется» за снег при перекантовках и лучше всплывает в целине, но при этом легко срывается на плотном снегу и тем более льду.
7. Цена — не самый главный фактор при выборе сноуборда. Иногда кататься мешает вовсе не характеристики доски, а какая-нибудь закатанная ошибка.
8. «Путь самурая» предполагает, что любую доску можно использовать для реализации своих целей, потратив на это чуть больше сил и энергии. «Путь Шелдона» предполагает, что вы точно знаете, как, где и сколько хотите кататься и подбираете сноуборд под это конкретное направление.

Что дальше

В следующей статье разберёмся, как выбрать ботинки и крепления для сноуборда, на что обратить внимание при покупке и как ведёт себя это оборудование во время катания. Расскажем, чем на практике мягкие ботинки отличаются от жёстких, и какие виды креплений бывают.

Ещё по теме

	Как безопасно падать на сноуборде Рассказываем о том, почему происходят падения и как правильно падать, чтобы не отбить копчик				Сколько времени нужно, чтобы научиться кататься на сноуборде Рассказываем от чего зависит время обучения и когда получатся первые повороты				Методика обучения катанию на сноуборде Разбираемся с деревом навыков сноубордиста, типами поворотов и где их применять, чтобы было хорошо